新疆疆域辽阔，物华天宝，风光旖旎，美不胜收。尤其是南疆，仿佛是我心灵的故乡。
  我生在江南，长在江南，迎面扑来的常常是柔糜万端的细细密密的杏花烟雨；到了南疆才体会到，什么是连绵起伏的沙漠，什么是无边无际的苍凉，什么是旷古绝伦的辉煌。
  南疆的路途遥远、城镇多多，不可能一一观拜，只能选择一条线路走马观花般匆匆而过。我们租了辆车，行进在南疆里。
  
  一
  
  从乌鲁木齐市出发，过达坂城，经风力发电站。高大雄伟、气势磅礴、数也数不清的风车阵，在广阔大地上屹立着，风叶迎风旋转，形成了新疆一大景观。我们停下车，拍些照片。我没想到，出了乌鲁木齐市，新疆会有这么壮观的一个地方。
  过风力发电站，接着开始翻天山。翻过天山，出了山口，便是绵延不绝的荒漠，车行到中午，在路边乌拉泊托克逊拌面城停下，在一家“老字号回民拌面馆”吃拌面。平时在家里，我很少吃面食，不会做，也不想学着做。不知是累了还是饿了，我觉得新疆的拌面很好吃，有韧性，有咬头，有滋味。因天气比较热，我们还要了啤酒，又要了一份新疆大盘鸡，一份炒羊肉，一份炒蔬菜。吃饱了，喝足了，我们重新上路。车子在荒漠中孑然前行，几十公里，甚至上百公里，都是荒漠戈壁，几乎看不到一点点绿色。随着车子上下颠簸，我渐渐地有些困乏了。
  迷迷糊糊睡了一会，睁开眼，立即被眼前壮美的景色迷住了，震憾了。刚刚还是一片无边无际的荒漠戈壁，此刻眼前不远处呈现的，却是一片浩如烟海的湖泊，目视不及边际，真是沙漠与绿洲仅一步之遥啊！孤陋寡闻的我，从来没有听说过南疆的这个大湖——博斯腾湖。其实，南疆的这个大湖，在历史上早有记载，古称“西海”，唐谓“鱼海”，清代才定名为“博斯腾湖”。
  我们像饥渴难耐的候鸟，下了车一个个扑向水边。站在湖边，不禁感慨万分，水面阔大，碧波万顷，横无际涯。湖边竖着一张巨大的告示牌，告示牌上清清楚楚地写着：博斯腾湖面积为１２２８平方公里，是我国最大的内陆淡水湖，始于孔雀河，归于开都河，平均水深１０米，最深处达１７米，平均年水流量为１２．５亿立方米。博斯腾湖与雪山、湖光、绿洲、沙漠、奇禽、异兽同生共荣，互相映衬，组成丰富多彩的风景画卷；博斯腾湖水域辽阔，烟波浩淼，水天一色，被誉为沙漠瀚海中的一颗明珠。回头看湖，自己仿佛成了一粒沙子，一朵芦花，一只水鸟。
  站在烟波浩淼的博斯腾湖旁边，我的思绪飞过太湖、东湖；飞过千岛湖、青海湖；飞过纳木错、巴松错、羊卓雍错……沙漠上如此辽阔的博斯腾大湖，与她们比肩并立，毫不逊色！
  博斯腾湖边有许多卖鱼的商贩，见我们走来，他们便大声叫卖着：博斯腾湖鱼，肉嫩味美！肉嫩味美！屋子前面挂了许多鱼干，水池里也养了许多活鱼，但我们无暇顾及鱼，我们只迷恋湖，迷恋湖水。
  
  二
  
  车进入库车，我首先想到的是龟兹古国。龟兹古国在汉代丝绸之路北道中段居关键位置，成了佛教东传的前沿和咽喉地带，并以其丝绸之路十字路口的优势地位，为东西方文明的交流提供了汇聚的河口。第二个想到的是刘亮程的散文，他有一篇散文《库车》，写的就是那里的风俗人情。第一次读刘亮程，我惊讶于对刘亮程的一无所知，在他不动声色的文字里，我感受到了作者的心路历程和奔涌的感情。因此，置身库车，我的内心有一种说不出的激动。
  今日的龟兹古国原址上已是经历了现代化的库车，虽不如想象中的那样神奇，但观礼库车大寺、库车神秘大峡谷，我还是真切感受到了库车的伟大。
  库车大寺始建于15世纪。后毁于战火，眼前的大寺是1923年由当地阿訇主持集资、募捐重建的，寺内礼拜大厅可容三千人礼拜。大寺门楼高18.3米，进门是大寺院主体，内有旋转楼梯至楼顶，供阿訇喊“乃玛孜”的。我们走进大寺，正是伊斯兰教信徒做礼拜的时间，我们看到许多信徒提着锡壶，以水净手，讲究的还洗脸洗脖子。一位阿訇站在楼顶，高声喊唱召唤着信徒们，他的声音宏亮无比，传向远方。我们虽不是伊斯兰教的信徒，但是听到他的声音，也被震撼了。
  库车大峡谷是一名维吾尔族年轻牧羊人在1999年盛夏放牧时发现的。我们在库车城里吃过午饭后，便驱车去那里。从库车城里到库车大峡谷，仅有64公里路程。但路不好走，再加上有很长一段路在修，就更加难走了。因此，车子行进的速度相当慢，在茫茫的荒漠里，就像一叶扁舟，随着路的凹凸不平而上下颠簸。经过雅丹地貌区的时候，我们的车子只能在峡缝里慢慢穿行，此时的扁舟就好像驶进了一个美妙的梦幻世界。我们从车里望窗外，看着天造地设、鬼斧神工的大自然杰作，除了叹为观止外，连大气也不敢出，不知道要在这梦幻世界里走多久，都眼巴巴地看着窗外，任窗外一个个梦幻在我们眼前飘过。事后，我多次回味我亲历的雅丹地貌，觉得雅丹地貌的美是永恒的，她雄奇险峻，把健壮古拙的阳刚之美与幽雅俏丽的阴柔之美和谐地融合到一起。唐代诗人卢汝弼曾在《和李秀才边庭四时怨》四首诗中，其中一首曾经写到过雅丹地貌。诗是这样写的：
  八月霜飞柳半黄，蓬根吹断雁南翔。
  陇头流水关山月，泣上垅堆望故乡。
  学者栾春鸣考证：“垅堆”即是雅丹。诗人在中秋时节，登上高高的垅堆，遥望远在天边的家乡，心潮难平，思乡难抑。
  从库车城出发车子开了三个多小时，才来到风光独特的库车河谷沿河地带，沿河岸边就是大峡谷。时近黄昏，红褐山崖的峡谷内残阳如血，金光满天。峡谷全长五公里，南北走向。由于时间的关系，进入谷内，我们就随着游人往前走，峡谷里没有路，谷内全是细沙子，在沙子上，走也走不快。游人不太多，三五个地从峡谷内往外走，也有往里去的。我们几个人是属于往里走的那伙的，也不知走了多少里路，一路走一路看。峡谷里的山体因地质作用形成了多层重叠的褶皱，就像是鸡鸭的胗儿。
  天色渐渐暗下来，我们不敢再往前走，伫足遥望峡峰上快要落下去的斜阳，光线和红赭色岩石呈现出各种色彩，给我留下了难忘的印象。
  
  三
  
  现在有多少人能真真切切地抓住龟兹，抓住那个拥有瑰丽乐舞、虔诚梵唱的国度？有人说，龟兹已经被分割成了碎片，我拾着这一枚枚小小的碎片，来到克孜尔乡东南的克孜尔千佛洞，寻找已经失去的记忆。有人说，克孜尔千佛洞是龟兹文明的典型代表。
  克孜尔千佛洞开凿在木札提河北岸明屋依塔格山的峭壁之间。“克孜尔”是维吾尔语的译音，即“红色”的意思。它始凿于东汉末年（公元三世纪），五至七世纪为鼎盛时期，至八世纪末逐渐停凿。据记载，克孜尔千佛洞开凿的时间比莫高窟还早300年。
  走进大门，我看到佛教高僧鸠摩罗什的雕像端坐在山前的圆坛上。鸠摩罗什生于龟兹，是东晋时代西域龟兹国的太子，弃皇位研习佛法，自幼出家，初学小乘，后遍学大乘，成为一代高僧。鸠摩罗什雕像非常壮观，我想可能是克孜尔千佛洞景区建成之后才修筑安放在此的。鸠摩罗什雕像身后是山崖峭壁，峭壁上凿着一个个石窟，石窟里珍藏着精美的壁画，它们都是祖国的瑰宝。
  我沿着人工修筑的阶梯，一步一步攀到石窟前。尽管克孜尔石窟已经编号的有236个洞窟，但不是每个石窟都对外开放，为了保护文物，一般今天开这几个窟给游人观看，明天再开那几个窟给游人观看，我仅看了八个石窟。石窟内，游人不能照明和拍照，只能看，不能摸。我所参观的石窟，大体构造基本相同，分前室、主室、后室三个部分，大多数已被毁坏。但在残存的壁画上，还能窥见当年的辉煌。在第17窟菩萨天井窟，向导介绍说，画的是来世说法、猴子与水妖的故事。第48窟壁画中则可清晰地看到鸣琴者、舞蹈者和飞天。从石窟下来，我仍然对龟兹没有什么印象，但对石窟里残存的壁画有了深刻的认识。
  
  攀登石窟是需要体力的，从石窟山上下来，感觉到有些累。我走到山脚下歇息，发现山脚下有一个小邮所。我到过很多地方，但这是我见过的最小的邮所，仅有一个绿色的邮箱挂在树上。有一个人在旁边卖明信片，而且仅剩余两张了。我给朋友寄了一张，给自己寄了一张。
  
  四
  
  在南疆行走，看到了许多奇迹，尤其是沙漠中的绿洲令人难忘。在温宿县境内的戈壁荒滩中，我看到了一颗耀眼的戈壁明珠——天山神木园。
  车在戈壁荒滩里艰难地行进着，翻过一个高坡，在我们视线的远处，又出现一个高坡，那远远的高坡上有一片暗暗的绿色，与周围土黄色的戈壁荒滩形成鲜明的对照，好像在戈壁荒滩中镶了一枚暗绿色的宝石。车距山坡越来越近，宝石在我们眼前越来越大，车到跟前时，我们才发现这里树木成林，绿荫一片。
  我走进园中，眼前是一个长长的树廊，树枝上挂满了各种颜色的祈求布条，据说这些都是用来求子求寿求平安的。布条连成一片，与布条上方茂密的绿色树枝相映成趣，形成了一条色彩斑斓的长河。顺着各色布条的长廊，我们往前走，走到尽头才发现，这里有一眼千年圣水泉，汩汩往外流淌着甘泉。向导让我们每个人用泉水洗洗手、洗洗脸，还让我们亲口尝了尝，说是圣水会保佑我们。我们都按照向导说的做了。从千年圣水泉眼再往前走，就走进了美丽奇特的植物森林。
  这里树种繁多，树上都有标牌，记载着树的种类、年龄和习性。我记得有杨树、榆树、柳树、杏树、白蜡树、核桃树等等，而且都是古树。上百年、上千年的树都有，我们在古树群里行走，人有些飘，像在古树群里寻找旧时的遗梦。眼前的树，有的曲折盘旋，贴地而生；有的凤鸟飞天，摇曳多姿；有的头尾相连，分不清哪是根，哪是枝；有的倒地重生，笔直向上，长成参天大树。园中有一棵杨树王，名为新疆杨，据介绍，栽种于公元921年，至今已有上千年树龄，树高达96.23米，直径达6.25米，真是令人难以置信。
  走出古树林，便是戈壁荒滩。在古树林边缘的荒滩上，我看到许多古墓，分散在树林的后面。在茫茫戈壁荒滩上，为什么会有这么多古墓和这么多千年古树呢？向导说，相传公元11世纪，沙特阿拉伯一位名叫苏力坦库尔·什赛依德的阿訇，带领两千名教徒，经印度到中国西域传教，受到当地人的抵抗，全部战死在这里，于是形成了古墓群。这里又是天山的裂缝地带，有雪山地下水涌出，守墓的人在这里栽种树木，一代一代延续下来，就形成了古木森林群。
  我不知向导说的是否科学，然而，能在这戈壁荒滩里遇到一片古森林，目睹这么多的古树，实属三生有幸。
  
  五
  
  在喀什，每一扇门，每一条街，都有一个故事。
  参观过艾提尕尔大清真寺、阿帕霍加墓，我和同事老崔去维吾尔族的居民区参观，古民居就在艾提尕尔大清真寺背后。这是一个维吾尔族人聚居地，是一个古老、原始、朴素的古民居，与电视里看到的阿富汗住宅十分相似，给人一种陌生新奇的感觉。去之前我们向一位维吾尔族出租车司机询问当地习俗。他说，结过婚的维吾尔族妇女一般不工作，待在家里，如果这家门关着的话，说明这家男人没有回来，不欢迎任何人前来拜访；如果门半掩着，说明男人已经回来，你可以进去拜访；如果这家大门全部开着，那说明是欢迎你们到他家去的。记着司机的话，我俩背着照相机，带着内地城里人特有的谨慎，在古民居里走着。
  民居是一条窄巷子，一家连着一家。巷子的地是用水泥砖铺成的，显得相当整洁。墙壁上大部分是本色砖，有的用土坯垒成，无论是砖还是泥土，都形成统一的色调和风格。门口和矮墙上各种盆花竞相开放，千姿百态，散发着阵阵清香。巷子岔口里一般住着三户人家，一家门顶着巷子口，另两家门挨着门。每家的门都是木制的，少数刷了油漆，绝大部分保持着原木的本色。门框上还有当地政府钉的各色小标牌，“文明户”、“平安家庭”、“五好家庭”、“喀什市低保户”等等。我们刚走进院子口，就看见一个头带围巾，身着彩裙，脚穿塑料凉拖鞋的青年妇女站在门口，见我们走来，马上背过身朝屋里走去。我们端着照相机却没敢拍照，因为不知道人家是否愿意让我们照。
  我们继续往巷子深处走，在一个岔口巷子里，围着许多人，一个年纪稍大的妇女手里抱着小孩，一位老头蹲在门前，还有一位小学生，屁股下垫着砖头，趴在一个小矮凳上写作业。我们举起相机，突然，在我们的镜头里一下子跑进来四个维吾尔族少年，他们穿着鲜艳的Ｔ恤衫，搂在一起冲着镜头笑，穿红Ｔ恤稍大点的孩子，还伸出右食指和中指，冲我们做“Ｖ”状。我赶紧给他们拍了几张照片。这时，一位维吾尔族小女孩，身着大红色连衣裙，像蝴蝶一样飞到我们跟前，毫无羞涩地冲着照相机笑，我也给她拍了几张照片。然后把相机递给他们看，照片上他们的小嘴就像一个个熟透了的开口石榴，鲜红可爱。再往里走，看见一个约三岁大的小女孩，赤着脚，孤单地站在自家的门口。她看到我们走过来，伸出小手，五指分开，朝我们招手示意。几个维吾尔族小男孩，紧紧跟在我们后面，一会儿冲到镜头前面让我们拍照，一会儿又跑到一旁朝我们做鬼脸，朝我们笑。他们的笑让我们心里暖洋洋地，感觉很温馨。
  到了下班和放学的时间，民居的小巷道里，人明显多了起来。卖蔬菜的推着平板车来到巷子里，车上摆满了大白菜、辣椒、萝卜、黄瓜、土豆、西红柿等蔬菜。住户内的人走出来买菜，下班的人也停下来买菜。卖菜的人用的是盘秤，只见他们将西红柿、黄瓜、土豆等一股脑儿放在秤盘上秤，我想可能这些蔬菜的价格都是一样的，否则怎能放在一起秤呢？
  我们怀着好奇的心情沿着巷子往里走，走过一家门前，又走过一家门前，经过一条长长的巷子，回头再看看一直跟在我们后面的几个孩子，我感慨万千，激动难耐。此次在小巷里行走，不仅深深体会到了维吾尔族人的友好、善良，也看到了他们真实的生活，看到了小巷里许许多多的人，那门的背后，一定有许多的故事。我还会再来，我想。
  这条长长的巷子两头是相通的，走到巷子的尽头，出来就是一条街。街上熙熙攘攘，各种富有维吾尔族特色的小商品，沿街摆放，秩序井然，琳琅满目，应有尽有。出了巷口我抬头看看路名，路牌上写着：艾格孜艾日克路。